Инструкция + По Пайке
Пайка проводов, радиодеталей, микросхем, светодиодных лент, SMD. Настоящий стандарт распространяется на паяные соединения, выполняемые из сталей марок 12Х18Н10Т, 20, ВСт3сп; меди М1, М2, М3; латуни типа .
Пайка полипропиленовых труб инструкция и масса полезных рекомендаций. Любое современное жилье, будь то частный особняк или городская квартира, обязательно оснащается разнообразными инженерными коммуникациями. А раз так, то или в процессе строительства, или при проведении ремонта либо реконструкции, рано или поздно хозяевам придется столкнуться с проблемой установки или замены труб – водопроводных и системы отопления.
Мало кого сейчас прельщает трудоёмкий и достаточно сложный монтаж стальных труб ВГП. Они дороги сами по себе, требуют немалых дополнительных затрат на транспортировку, а их обработка и соединение связаны со специфическими операциями, которые не всем под силу – резкой, гибкой, электро- или газосваркой, нарезкой резьбы и т. Плюс к тому, к «запаковке» каждого резьбового соединения необходим особый подход, чтобы соединительный узел получился высококачественным, без протечек. Пайка полипропиленовых труб инструкция.
Как хорошо, что современные технологии позволяют обойтись безо всей этой мороки, применив полипропиленовые трубы. При правильном выборе материала и качественно проведенном монтаже, водопровод и контуры отопления практически ни в чем не отступают стальным, по многим позициям – намного превосходят их. Кроме того, не настолько сложна и сама пайка полипропиленовых труб инструкция по выполнению которой будет рассмотрена в настоящей публикации.
Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС-40 (60/40 Alloy), на мой. Пайка полипропиленовых труб инструкция по проведению которой изложена в статье - не столь сложна. Главное - иметь аппарат и точно следовать . Трубы из полипропилена надежны и долговечны, а пайка полипропиленовых труб своими руками сэкономит деньги.
Не все полипропиленовые трубы – одинаковы. Прежде чем начинать рассматривать инструкцию по монтажу полипропиленовых труб, имеет смысл дать хотя бы общее понятие об этом материале, в частности – о его разновидностях и сферах применения.
Выбор труб по принципам «какие подешевле» или «какие были» — совершенно недопустим. Последствия для неразборчивого домашнего мастера могут быть весьма печальными – от деформации проложенного трубопровода до его разрыва или появления течей в соединительных узлах. Разнообразие полипропиленовых труб – достаточно широкое, и необходимо уметь проводить правильный выбор под конкретные условия эксплуатации. Различие по диаметру объяснять не надо – в разных системах и на различных их участках используются свои размеры, которые предопределяются гидравлическими расчетами.
Линейка диаметров, от 1. Мало того, практика показывает, что для дома или для квартиры обычно достаточно ассортимента до 4. Трубы большего диаметра – это, скорее, магистральные, и они имеют специфические особенности монтажа, но сталкиваться с ним домашнему мастеру — вряд ли придётся. Сразу может броситься в глаза различие некоторых видов труб по цвету.
Вот на это можно меньше всего обращать внимание – белые, зеленые, сероватые и другие стенки – ни о чем не говорят. По всей видимости, это просто решение производителей как- то выделять свою продукцию на общем фоне. Кстати, для контуров отопления белый цвет однозначно будет предпочтительнее, так как трубопровод ненавязчиво впишется в любой интерьер, не создавая дисгармонирующего цветового «пятна». Сам по себе цвет тела трубы не говорит практически ни о чем.
А вот цветные полосы, если они есть, уже несут информативную нагрузку, интуитивно понятную всем. Синяя полоска – труба рассчитана исключительно на холодное водоснабжение, красная – способна выдерживать повышенные температуры. Однако и такая цветовая маркировка (которой, кстати, очень часто и вовсе нет), является только весьма приблизительной, не раскрывающей в полной мере эксплуатационных возможностей той или иной трубы. Она помогает уже просто не ошибиться в период проведения монтажа системы. Кстати, ещё продольная линия хороша и тем, что становится хорошим ориентиром при стыковке сопрягаемых деталей по время пайки.
Гораздо больше информации дает буквенно- цифровая маркировка, которая, как правило, нанесена на внешней стенке. Вот здесь уже стоит быть повнимательней. Международное сокращенное обозначение полипропилена – PPR.
Существует несколько разновидностей материала, и можно встретить обозначения РРRC, РР- Н, РР- В, РР- 3 и другие. Но чтобы не запутать окончательно потребителя, существует более четкая градация труб – по типам, в зависимости от допускаемого давления перекачиваемой жидкости и ее температуры.
Всего таких типов – четыре: PN- 1. PN- 1. 6, PN- 2. 0, PN- 2. Чтобы не рассказывать долго о каждом из них, можно привести табличку, которая характеризует эксплуатационные возможности и сферы применения труб. Тип полипропиленовых труб. Рабочее давление (номинальное)Области применения труб. МПа технических атмосфер, бар. PN - 1. 01. 0. 10.
Холодное водоснабжение. Как исключение - магистрали подводки к контурам водяного .
Пайка пластиковых труб может осуществляться своими руками. Инструкция, какие нужны инструменты и как правильно паять пластиковые трубы.
Возможно использование в автономных системах отопления, где гарантированно отсутсвуют гидроудары. Температура теплоносителя не должна превышать 8. Самый прочный, ни и самый дорогой тип труб. Безусловно, для того чтобы труба выдерживала повышенные давления и температуру, у нее должны быть более толстые стенки. Значение толщины стенок и, соответственно, диаметр условного прохода полипропиленовых труб различных типов – в таблице ниже: Наружный диаметр трубы, мм. Тип полипропиленовых труб. PN - 1. 0PN - 1. 6PN - 2.
PN - 2. 5Диаметр прохода, мм. Толщина стенки, мм. Диаметр прохода, мм. Толщина стенки, мм. Диаметр прохода, мм.
Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать. Пайка и монтаж полипропиленовых труб своими руками: как сделать это с . Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным . К оборудованию для пайки обязательно прилагается инструкция по пайке полипропиленовых труб, в которой подробно описан процесс пайки, .
Толщина стенки, мм. Диаметр прохода, мм. Толщина стенки, мм.
При всех достоинствах полипропилена, есть у него и довольно значимый недостаток – весьма значительное линейное расширение при нагреве. Если для холодных трубопроводов, расположенных внутри здания, это не столь существенно, то для труб горячего водоснабжения или для контуров отопления такая особенность может привести к прогибанию, провисанию длинных участков, деформации сложных развязок, возникновению внутренних напряжений в теле трубы, сокращающих срок ее службы.
Чтобы максимально снизить влияние температурного расширения, применяют армирование труб. Оно может быть алюминиевым или стеклопластиковым. Верхний ряд – трубы со стеклопластиковым армированием, нижний – с алюминиевым. Стеклопластиковый армирующий пояс всегда располагается примерно по центру толщины стенки трубы, и никак не влияет на технологию пайки. А вот с алюминиевым – несколько сложнее.
Существует два типа подобного армирования. В одном случае слой фольги расположен в непосредственной близости от внешней стенки трубы (на иллюстрации – внизу слева). Другой вариант – армирующий пояс проходит примерно в центре стенки. Для каждого из типов подобного армирования существуют особые технологические нюансы монтажа, о которых будет сказано ниже.
И стекловолоконное, и алюминиевое армирование существенно снижает температурное линейное расширение полипропиленовых труб. Кроме того, алюминиевый слой выполняет и еще одну функцию: он становится барьером против кислородной диффузии – проникновения молекул кислорода из воздуха через стенки трубы в теплоноситель. Проникновение кислорода в жидкую среду теплоносителя способно вызвать ряд негативных последствий, среди которых главными являются повышенное газообразование и активизация коррозионных процессов, что особо опасно для металлических деталей котельного оборудования.
Армирующий слой способен многократно снизить подобный эффект, поэтому такие трубы чаще всего применяют именно для контуров отопления. В водопроводных системах вполне можно обойтись стеклопластиковым армированием, которое на диффузию значимого воздействия не оказывает. Типы полипропиленовых труб.
Обозначение. Коэффициент температурного расширения, м. В данном случае – это однослойная полипропиленовая. Трубы со стекловолоконным армированием обычно маркируются PPR- FG- PPR, с алюминиевым – PPR- AL- PPR. Могут встречаться армированные трубы с внешним полипропиленовым слоем и внутренней стенкой из сшитого полиэтилена. На технологию пайки это не влияет, так как внутренний слой в ней участия не принимает.
Трубы обычно реализуются стандартными отрезками по 4 или 2 метра. Большинство торговых точек практикует продажу с нарезкой, кратной 1 метру.
Ликбез по пайке . Чтобы этого не происходило используют флюсы — вещества которые растворяют оксидную пленку, способствуют пайке. Кстати, если кто не в курсе, процесс покрытия одного металла другим зовется лужением.
Банальные вещи говорю? Ну так ведь ликбез так ликбез! Это обычная очищенная сосновая смола. При пайке сначала берут на жало немного припоя, потом тычут в канифоль, чтобы набрать на жало смолы, а затем быстро, пока смола не испарилась, паяют. Способ не сильно удобный, поэтому часто делают по другому.
Берут обычный этиловый (медицинский) спирт и растовряют в нем толченую канифоль пока она растворяется. После этот раствор наносят кисточной на спаиваемые детали и паяют. Активность канифоли не высока, поэтому иной раз ничего не получается — детали не не лудятся, но зато у канифоли есть одно огромное достоинство, которое порой перекрывает все ее недостатки.
Канифоль абсолютно пассивна. То есть ее не нужно удалять с места пайки, так как она не окисляет и не восстанавливает металлы, являясь при этом отличным диэлектриком. Именно по этому самые ответственные пайки я стараюсь делать спирто- канифольным флюсом.
ЛТИ- 1. 20. Один из моих любимых флюсов. Представляет из себя рыжую жидкость, имеет в своем составе канифоль и еще ряд присадок. Паять им также как и обычным спирто- канифольным флюсом — намазать кисточкой на детали и паять. Но есть одна хитрость. В изначальном варианте ЛТИ- 1.
Я придумал как это побороть. Я сделал себе палитру флюсов — наклеил на мелкую компашку кучу крышечек от флакончиков, налил в них разных флюсов и наклеил это дело на катушку с припоем. Получилось очень удобно и компактно.
Так вот, налив ЛТИ- 1. За это время он подсохнет и загустеет до состояния жидкого мёда. Вот его уже удобно намазывать острой зубочисткой точно туда куда надо. А если загустеет сверх меры, то либо туда немного спирту капну, либо подолью еще немного свежего флюса и размешаю. Производитель утверждает, что ЛТИ- 1.
В принципе, вроде бы так оно и есть, он не активный. Но что то меня смущают присадки которые в нем, поэтому я его смываю всегда.
Смывается он широкой кисточкой, смоченной в спирте. Или просто щеткой под струей воды из под крана. Нет ничего страшного в том, чтобы отмывать готовую плату водой, главное хорошо высушить потом. Канифоль- гель. Отличная штука. Не так давно появился в радиомагазинах и уже заслужил мою любовь и уважение. Представляет из себя густую коричневую пасту на основе канифоли, продается в шприцах. Отлично намазывается непосредственно туда где надо, не оставляет нагара на паяльнике, как ЛТИ- 1.
Легко смывается водой или спиртом, в общем, рулез! Глицерин- гидразин. Убойный активный флюс, который легко смывается водой, не оставляет грязных липких следов и окислов. Но его надо смывать. Тщательно смывать. Иначе за пару лет он может разъесть дорожки платы или его остатки станут токопроводными и возникнут жуткие утечки по поверхности платы между дорожками, что крайне негативно скажется на работе схемы.
Еще я не уверен в безопасности его паров. На раз два попользоваться можно, но вот постоянно его юзать мне как то не улыбается. Но в целом это офигенный флюс, паять им одно удовольствие. Глицерин- Салициловый флюс. Он же ФСГЛ. Честно говоря я понятия не имею откуда эта хрень вообще берется. У меня банка этого флюса имеется с детства (собственно поэтому канифолью то я практически не паял никогда) — батя стырил с оборонного предприятия. В свободной продаже не видел ни разу.
Паяет также ядрёно как и Глицерин- гидразин, но не имеет в своем составе сомнительных с точки зрения токсичности примесей. Там 9. 0% глицерина, 5% салициловой кислоты, 5% воды. Купить чтоль в аптеке салицилки и самому сбодяжить? Уж больно чумовой рецепт. Один недостаток — нужно смывать, он активный. Прошивку На Мать Самсунг Rv520 Ноутбук.
Но смывается водой влегкую. Ф- 3. 4ААдская кислотная смесь. При пайке имеет жуткий едкий выхлоп, которым я потравил половину нашей лаборатории. Паять этой гадостью можно только в противогазе и с мощной вытяжкой, но зато это дерьмище паяет все, то что другим флюсам даже в страшном сне не снилось. Эта жижа залуживает влет — ржавчину, окислы, сталь, напыления, даже алюминий можно паять. Так что если тебе надо будет припаяться к ржавому гвоздю, то капни этой херни, задережи дыхание и ЛУДИ! Импортные безотмывочные флюсы.
Честно говоря ими я не пользовался. Говорят они круты, но имхо паять ими просто так это не рационально — слишком уж дорогие они, да и у нас в городе не продают, а заказывать мне западло.
Скорей они для профессионального применения, вроде ремонта сотовых или пайки BGA корпусов (это когда ножки в виде массива шариков под корпусом микросхемы). Если интересно, то поищите инфу на форумах ремонтников сотовых, они про это дело знают все. Голландский флюс на основе конопли. Понятия не имею кто его делает и где его продают, но я точно знаю что он есть!
Особенно я в этом убедился после ковыряния в схемах продукции фирмы где я раньше работал. Разработчики явно паяют им. Так как таких укуренных схемотехнических решений я еще не видел. Паяльник в руки и вперед!!! Про флюсы я тебе рассказал, теперь, собственно, о процессе пайки. Дело это не хитрое.
Для начала желательно облудить детали. Смачиваешь их флюсом, подцепляешь жалом паяльника чуть чуть припоя и размазываешь по поверхности. Торопиться не надо, детали должны покрыться ровным тонким блестящим слоем. Выводы микросхем и радиодеталей лудить не нужно — они уже на заводе облужены.
Припой должен быть жидким, как вода. Если он комковатый, с ярко выраженной зернистостью и матовый, то тут причины две — неправильная температура паяльника, либо припой низкопробное говно. Если паяльник слишком холодный то припой будет на грани твердого и жидкого состояния, будет вязким и не будет смачивать. Если же паяльник перегрет, то припой будет моментально покрываться серой пленкой окисла и тоже будет отвратительно лудить. Идеальная температура паяльника при пайке припоем ПОС- 4. Alloy), на мой взгляд, это порядка 2. У СТ- 9. 6 достаточно выставить регулятор на 2/3 в сторону увеличения.
Если паяешь печатную плату, то дорожки тоже надо залудить. Но делать это надо осторожно. Текстолит, что продается на просторах Родины зачастую тоже оказывается редкостным говном и при нагреве фольга от него отваливается в момент. Поэтому долго греть плату нельзя — отвалятся дорожки.
Обычно я просто смазываю хорошенько все дорожки флюсом ЛТИ- 1. В Результате имею идеально залуженные дорожки, с практически зеркальной поверхностью.
Есть народный способ для быстрого лужения больших плат: Берется оплетка для удаления припоя, это такая медная мочалка, продается в мотках по 3. Если не найдешь, то можешь выковырять из толстого телевизионного коаксиального кабеля экранирующую оплетку — та же херня только возни больше. Плата как следует смазывается флюсом, оплетка как следует пропитывается припоем и тоже поливается флюсом. Дальше эта хрень возякается паяльником по поверхности платы. Чтобы ворсинки оплетки не пристывали к дорожкам, лучше взять паяльник побольше и помассивней.
Я так вообще усовершенствовал способ. Взял старый мощный паяльник на 6. Вт, обмотал у него жало этой оплеткой, пропитал её сплавом Розе и теперь лужу платы в одно движение. Почему именно Розе? А им лудить проще, паяльник когда касается платы резко остывает, т. Если оплетка смочена обычным припоем, то она тут же приваривается отдельными ворсинками к плате, а сплав Розе легкоплавный и не прилипает. Пайка транзисторов, диодов и микросхем.
Тут я бы хотел заострить внимание особо. Дело в том, что полупроводники от слишком высокой температуры разрушаются, поэтому есть риск пожечь микросхему перегревом. Чтобы этого не произошло желательно выставить паяльник на 2.
Это вполне терпимая температура, которую микросхема выдерживает довольно долго. Можно паять и не торопиться.
У обычных, не регулируемых паяльников, температура жала порядка 3. Не дольше секунды на каждой ножке и делать хотя бы 1. Также можно придерживать ножку металлическим пинцетом — он послужит теплоотводом.